珠宝匠第1582篇原创
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J先生说：提及欧洲皇室的冠冕与珠宝，大多数人的脑海中或许会立刻浮现出大不列颠王冠上的巨钻，或是罗曼诺夫王朝那沉甸甸的黄金与浓艳红宝。那种金光闪闪、动辄数斤、充满了权力和压迫感的“土豪”既视感，似乎成了古董珠宝的标签。然而，翻开欧洲珠宝史的另一面，你会发现一段完全“反套路”的审美潮流，轻盈灵动，充满了少女心。
在17世纪中叶以前，由于照明条件的限制和纺织工艺的粗糙，欧洲贵族倾向于佩戴深色宝石（如幽深的红宝石、石榴石，深邃的蓝宝石等）并搭配厚重的黄金底座，以在昏暗的烛光下与沉暗的厚重织物形成对比。
然而，随着18世纪纺织工业的进步，轻盈的丝绸、缎面以及柔和的粉彩色系织物开始成为贵族阶层的主流。当服装变得轻盈，珠宝如果依然沉重，便会显得格格不入。
加之这一时期的时尚icon，路易十五的首席情妇，“洛可可女王”蓬帕杜夫人推崇淡雅、柔和、甜美的装饰：粉色装饰、丝带蝴蝶结以及自然主义花束，宫廷珠宝也迎合了着装与王室的审美，变得更加轻盈、柔美、梦幻。
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珍珠手镯中心镶嵌着粉色珊瑚浮雕（Cameo），黄色托帕石组合成花卉、薄荷糖一样的绿色祖母绿、蓝色的绿松石、半透明的玛瑙等让珠宝既华丽又明亮可亲。
所以说，时尚是个圈，我们现在说的风格，早在三百多年前就被拿捏过了。
天然宝石好是好，但就是少又贵。
随着资本主义的扩张和中产阶级的崛起，大众对珠宝的渴望急剧增加。为了填补天然宝石的产量空缺并满足不断增长的需求，仿珍珠、高质量的铅玻璃仿宝石（Paste/Strass）被大规模生产出来。
这些铅玻璃仿宝石颜色五花八门，工匠在玻璃背面垫上金属箔片提亮，以此绝妙地模仿托帕石、紫水晶等彩色宝石的颜色和光泽。
有意思的是，不仅是戴不起贵重宝石的人购买这些铅玻璃首饰，甚至连贵族与王室也买来尝鲜，挥金如土的断头王后玛丽・安托瓦内特也入手过廉价的铅玻璃首饰。
18世纪下半叶，自然科学和经济进一步发展，启蒙运动的传播使得人们对世界有了更多的思考，洛可可的繁复让人疲劳，新古典主义和浪漫主义崭露头角。
在宫廷和重要场合，钻石、红宝石、祖母绿、蓝宝石和珍珠依然是主流，常用于全套首饰中。同时，颜色鲜亮的托帕石、黄水晶、紫水晶和橄榄石等彩色半宝石也非常受欢迎。
到了维多利亚女王时期，这位无可救药的浪漫主义者极为重视对情感的表达，这一时期的珠宝材质和设计图案极其丰富多样。
维多利亚时代的珠宝运用了当时所有可用的宝石，从常见的的玛瑙、绿松石、橄榄石、珍珠、珊瑚，到各种猎奇的象牙、菊石、木化石，甚至连人类毛发、煤精、橡胶都被作为首饰材料。
值得一提的是，维多利亚女王对欧泊情有独钟，以一己之力扭转了人们对欧泊的迷信——在18世纪末19世纪初（乔治王朝时期），人们认为欧泊会带来厄运。女王将这种色彩柔和梦幻的宝石赠送给女儿和家族成员，使欧泊项链和戒指成为了那个时代最时髦的“马卡龙色单品”。
颜色甜美的珠宝在维多利亚女王执政早期和中期浪漫绽放，又随着女王丧夫后的阴郁而沉寂。
时光流转，进入19世纪末至20世纪初，欧洲迎来经济高速繁荣的“美好年代”，社会氛围彻底摆脱了此前的沉闷，重新变得轻松愉悦、奢靡雅致。
爱德华时代（1901-1910年）铂金工艺的突破，让珠宝摆脱了黄金的厚重感，变得更加灵动飘逸。轻盈如蕾丝一般的金属骨架上，钻石与清新的海蓝宝石宛若在空气中悬浮着，极致轻盈优雅。
海蓝宝石在这一时期成为了最亮眼的明星，清澈的蓝色和花环风格完美契合，像是用纱网打捞起的一片海蓝色的梦。
昙花一现的新艺术运动（1890-1914年）以自然为灵感核心，强调流畅的自然曲线，将花卉、藤蔓、昆虫等自然元素与欧泊、月光石、碧玺等色彩柔和的半宝石巧妙结合，搭配空窗珐琅（Plique-à-jour）工艺，让珠宝呈现出更加梦幻的色泽。
与此同时，在19世纪末至20世纪初，蒂芙尼传奇宝石学家Frederick Kunz发掘并推广了紫锂辉石、摩根石等一批柔和粉彩系宝石，将丁香紫、蜜桃粉等柔美的色调引入西方珠宝，拓展了珠宝匠的调色盘。
20世纪20-30年代的装饰艺术时期（Art Deco），欧洲审美迎来又一次革新。
这一时期的艺术风格追求极致且强烈的色彩搭配，虽然也使用了柔和色彩的宝石，但设计上更加利落，像是一头短发的少女，发表着女孩也可以前卫反叛的宣言。
珠宝风格有千面，饱和度高的红蓝绿华丽厚重，清浅的马卡龙色宝石也有自己的轻盈灵动。
从洛可可时期的梦幻柔美，到美好时代的浪漫典雅，再到装饰艺术时期的简约利落，这些少女心的颜色用它们独有的亲和诉说着：高级的美，也可以不张扬夺目，温柔到骨子里，也足以惊艳整个珠宝史。
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